Colombie : Parque Nacional Natural de Los Nevados du 6 au 12 mai 2012

Los Nevados est un immense parc national au pied de 5 pics enneigés.

Fredy nous entraine depuis la Vallée de Cocora pour une ascension assez physique : plus de 10 heures de marche sur des chemins boueux, traversant des rivières (obligés de marcher avec des bottes, je ne pensais pas que c’était possible, mais c’est la règle dans ce coin, s’enfonçant jusqu’à mi-mollets dans la boue !), quasiment 2000 mètres de dénivelé dans la même journée, chargés comme des mules avec nos provisions pour une semaine… Je crois que je n’en avais jamais autant bavé ! Nous sommes arrivés exténués à la première ferme du ‘paramo’ où nous avons passé la nuit, incapables de faire un pas de plus !

Mais les paysages traversés furent magnifiques : de la forêt tropicale regorgeant d’animaux et d’oiseaux à propos desquels Fredy nous donnait des explications, jusqu’au ‘paramo’.
Le ‘paramo’ est un écosystème aux étendues désertiques et sèches, caractéristique de la région andine de Colombie-Venezuela-Equateur, que l’on trouve à partir de 3000 mètres d’altitude et où pousse la fleur emblématique : le freilejon !

La fameuse "Jeep" de la place de Salento qui nous dépose pour le départ de la rando.

Première nuit dans le refuge, ça se découvre pour laisser voir le glacier de Tolima.

Heureusement les jours suivants furent beaucoup plus tranquilles :

-une bonne partie de la journée du lendemain passée en compagnie d’un paysan du ‘paramo’, ami de Fredy, qui nous invitera d’abord pour un café, puis un lait frais de vache accompagné d’une plante aromatique, puis à déjeuner…

La ferme de Humberto, complètement isolée au milieu du 'paramo'

Don Humberto, paysan du 'paramo', attisant le feu, pour nous préparer un "tinto"=café.

Pause "tinto"

Un petit lait-poléo (plante aromatique du paramo) pour se réchauffer

Et c'est reparti, sous la pluie!

Marina, prête à affronter la pluie, Humberto, prêt à affronter la vache!

On finit par marcher un peu pour arriver dans une vallée magnifique, la ‘valle del placer’ et se faire un barbecue de truites péchées par Fredy.

Le campement dans la "valle del placer"

Le même, avec la vue sur le "Nevado del Tolima"

Freilejones et Tolima

L'équipe devant le Tolima

-le jour suivant, seulement quelques heures pour atteindre les ‘thermales’: le ‘but’ de la randonnée.

L'ascension

Deux bassins sommaires, à plus de 45°, dans un décor extraordinaire, au pied du glacier du Tolima, à quasiment 4000 mètres d’altitude, entourés de freilejones et entre amis… que demander de plus ? On y passera plus de 10 heures, sortant de l’eau à plus de 22h avec l’ami Fredy. Les potos nous serviront même le diner, un traditionnel riz aux légumes, dans le bain…

Fredy et Daniel dans le petit bassin, dit le "jacuzzi".

L'équipe dans le jacuzzi

Le grand bassin

Photos de nuit avec les étoiles

Fredy et Gerardo, le gardien des thermes

-Une dernière trempette le matin au réveil et on repart dans l'autre sens. Sur le chemin, on aperçoit au loin de la fumée. Fredy, en bon écolo, est furieux, nous expliquant que les paysans du coin mettent le feu au paramo, un écosystème très fragile, pour en faire des paturages.
Ni une ni 2, il nous fait humecter des tissus pour ne pas respirer la fumée, arracher des branches, et nous attaquons une belle lutte contre l'incendie, vite maitrisé!

Daniel en pompier du paramo

Morceau de paramo brulé par les paysans du coin

On finit par arriver en fin d’après-midi chez ‘Don Humberto’, le paysan chez qui nous étions passés à l’aller.

Humberto a 65 ans, une femme de 23 ans qui habite dans un village de la vallée, vit seul dans sa ferme avec 50 vaches, dont 10 qu’il trait chaque jour (lorsque nous étions en Argentine, nous trayions 3 vaches à 3 et cela nous prenait une bonne demi-heure, imaginez le pauvre Humberto !), en parallèle de préparer son petit-déjeuner, déjeuner, au feu de bois, puis fabrication du fromage… Il court toute la journée, après ses vaches, ses chiens, ses chevaux, attise le feu, surveille la cuisson, va chercher du bois… tout ça dans une ferme aux murs de boue et au toit de paille plus que sommaire, cuisinant au feu de bois, se lavant une fois la semaine avec une eau glaciale, bien entendu sans électricité… On a du mal à s’imaginer que cela puisse encore exister !

Humberto trayant et Daniel l'aidant

Humberto me lisant les lignes de la main... En plus d'être paysan, il a des dons et lit les cartes, les lignes..

Et puis, il a tué son cochon la veille, plus ou moins en notre honneur. La maison est pleine d’énormes pièces de viande, pendues à des crochets. On aura le droit à un régime porc pendant 2 jours, du petit-dej au diner, frit, à la braise, en soupe, des côtes, du foie, des rognons…

Morceaux de cochon, tué la veille, desquels il faut 'tirer' des steacks

Et Fredy nous régalera d’une pêche miraculeuse avec plus de 50 truites, que l’on mangera fumées, à la braise et en soupe… Séjour ‘gastronomie des campagnes’ !

La pêche de Fredy, Daniel et Max

On filera un coup de main à Humberto pour aller chercher du bois. Hallucinant de savoir qu’il fait cela avec un seul voisin normalement. On est 6 et c’est sacrément galère : 1h30 de marche pour atteindre le site, tronçonneuse, je ne sais combien d’aller-retours pour ramener le bois aux chevaux, 4 personnes pour charger les bêtes... quel travail !
Et sur le chemin du retour, un cheval qui s’emballe, Humberto qui gueule, le cheval hyper chargé sur ce terrain accidenté se retrouve les 4 fers en l’air… Humberto part d’un rire nerveux très communicatif, mais il sait que le cheval est en mauvaise posture et que s’il lui arrive quoi que ce soit, s’il se blesse, il est voué à la mort parce que les vétérinaires ne sont pas légion dans le quartier… 3 tentatives, le cheval qui nous fait 3 tonneaux complets pour revenir dans la même position, Humberto qui parle de le décharger alors que nous avons passé 1h à le charger… Mais au final le voilà sur ses pattes, on équilibre la charge et c’est reparti…

Cheval en mauvaise posture...

Humberto nous aura offert un séjour extraordinaire, ce bonhomme a le cœur sur la main.
Voulant faire du volontariat ou du ‘WWOOFing’ (travail dans une ferme 'bio' en échange du gite et du couvert) comme en Argentine, je me dis que le mieux est de le faire avec lui, je ne sais pas si l’occasion se représentera de pouvoir vivre dans ces conditions. Je lui propose donc de descendre avec les potos et de remonter quelques jours plus tard, proposition qu’il accepte avec joie, ça lui fera de la compagnie et l’allègera sacrément !

Descente beaucoup plus facile que la montée, les sacs ayant été bien vidés, la boue amortissant les chocs… Par contre des trombes de pluie, nous sommes trempés dès le départ, les bottes remplies d’eau, un vrai plaisir !

L'équipe presque à l'arrivée, bien trempés, mais on s'en fout, ce soir on dort au sec!

Vallée de la Cocora et ses palmiers de Cera

Une bonne soirée billard-bières (obligé, je suis avec un australien et un allemand !) pour se remettre de ses émotions, 2-3 jours à randonner dans les environs, des gens sympas à l'hôtel dont des chiliens avec qui on aura fait un foot plutôt physique et passé une soirée 'tejo'.

Le tejo est le "sport" traditionnel en Colombie, consistant, pour faire simple, à jeter un galet de plomb sur une surface d'à peu près 1m² recouverte d'argile et sur laquelle se trouvent 2 papiers remplis de poudre à canon qui explosent quand on les atteint dans un bruit assez impressionant. Ca pourrait être comparable à la pétanque, et c'est une bonne occasion pour les colombiens de parier des bières et de picoler un bon coup

Fredy au lancer!

Mais ça y est, les allemands sont partis en direction du sud, Daniel retourne en Australie après un an de voyage, et me voilà fin prêt à grimper en compagnie de mon papy-paysan !

Salento du 4 au 6 mai puis du 11 au 17 mai 2012

A quelques centaines de kilomètres au sud de Medellin se trouve une des zones les plus belles et les plus visitées de Colombie : ‘el Eje Cafetero’ ou ‘Zona Cafetera’.

Trajet Medellin-Salento,7 heures de route

Région située sur les hauts plateaux andins de l’ouest de la Colombie, ses collines verdoyantes et accidentées produisent la moitié du café colombien dans un paysage qui représente 1% du territoire national. La Colombie produit un des meilleurs cafés au monde, mais les colombiens en profitent peu puisque les meilleurs grains sont envoyés à l’étranger. Mais cela ne les empêche pas d’en consommer des litres, du réveil jusqu’au coucher. Le café est une véritable institution dans ce pays, consommé à toute heure de la journée, vendu partout dans la rue, il y en a toujours sur le feu et on vous en offre dès que vous pénétrez dans n’importe quelle maison.

Par contre très peu de percolateurs ! Le café est mélangé à de l’eau chaude très sucrée (souvent avec de la ‘panela’, morceaux de sucre roux consommé ici), puis filtré (ou non).

Heureusement, à Salento, presque tous les bars possèdent des machines espresso, dont certaines, rustiques, viennent d’Italie, et font du très bon café !

La machine à café, italienne et ancestrale, que l'on trouve dans nombre de bistrots du village

En plus de cela, la région abrite des montagnes aux pics enneigés et de magnifiques petits villages coloniaux.

Salento en fait partie : un des plus vieux villages de la région, construit autour d’une agréable place bordée de vieilles et belles maisons de terre recouvertes de bois peint, converties en hôtels, restaurants et magasins. Village très tranquille, sauf les fins de semaine où les habitants des villes environnantes viennent passer la journée et s’enivrer le soir dans les bars en dansant la salsa.

Place de Salento et maison coloniale

Rue de Salento

Café-Billard de Salento

Notre "QG", petit bar servant de délicieux cafés, avec la bande: un espagnol, un suisse que je croise pour la 3eme fois, Daniel, mon pote australien, et Fredy, le colombien, qui va nous servir de guide les prochains jours

Les voitures desservant les villages alentours, sur la place du village

Les 4X4

Place du village

J’y retrouve mon pote australien Daniel, avec qui l’on avait passé plus d’un mois au début de notre séjour colombien. Et on retombe sur Max et Mariana, le couple d’allemands avec qui nous avions randonné dans le parc national du Cocuy, et qui sont arrivés dans le même hôtel que nous, le même jour, complètement par hasard ! L’équipe de marcheurs est donc réunie presque au complet, plutôt marrant, presque 2 mois après et par hasard !

Transport pour la vallée de Cocora, avec Max l'allemand et Daniel

Le balcon de l'hotel et la vue sur les montagnes alentours

Salento est la porte d’entrée de la ‘Valle de Cocora’, offrant de magnifiques paysages de pins et d’eucalyptus disparaissant sous les gigantesques palmiers à cire, l’arbre national de Colombie. Endémique aux hauts plateaux andins, le ‘Palma de Cera’, espèce la plus haute des palmiers, atteint jusqu’à 60m de hauteur et pousse à des altitudes supérieures à 1000m.

Nous passerons une belle journée à nous balader au pied de ces arbres immenses, puis dans une forêt dense menant jusqu’à un sanctuaire de colibris en nombre incalculable !

Vallée de Cocora

"Palmera de Cera" dans la vallée de Cocora

Palmera de Cera, immense!

"Bosque nublado"= forêt dans les nuages

Colibris

Vallée de Cocora et "palmera de cera"

Jeu du "tejo", très populaire en Colombie. Ma 1ère partie!

Balades dans les alentours de Salento

Par contre, l’accès au parc national de Los Nevados est interdit sans guide, pour cause d’activité volcanique ! Cela fait plusieurs mois que nous nous sommes donnés rendez-vous avec Daniel pour cette marche, et nous voilà le bec dans l’eau !

Mais c’est sans compter sur Fredy, un habitant de Salento, rencontré l’avant-veille par Daniel. La trentaine, absolument passionnant, ayant beaucoup voyagé à travers son pays et le connaissant comme sa poche. En plus de cela il est environnementaliste, passionné par la faune et la flore de sa région, et connait très bien le parc, y grimpant depuis qu’il a 13 ans. Il offre donc de nous accompagner, proposition que nous acceptons avec joie !

Colombie : Medellin du 30 avril au 3 mai 2012

Petite pause de 3 jours à Medellin, avant de rejoindre mon pote australien Daniel dans la zone du café pour aller randonner dans le parc national de Los Nevados.
Medellin est une ville au passé sulfureux mais possédant désormais une très bonne réputation. En effet, c’est depuis ses collines qu’opérait Pablo Escobar, baron de la drogue en Colombie, et qui en a fait pendant des dizaines d’années une des villes les plus dangereuses au monde.

La deuxième ville du pays est désormais beaucoup plus sûre et très agréable à vivre. Surnommée la ‘ville du printemps éternel’, située à plus de 1500 mètres d’altitude, un climat agréable (sauf que l'on est en pleine saison des pluies), aérée et très culturelle. C’est aussi la ville de l’artiste colombien Fernando Botero, dont les œuvres sont disséminées partout dans le centre (je n’avais pas mon appareil photo le jour où je m’y suis rendu, donc aucune photo !).

Accueilli dans une collocation franco-colombienne, on m’embarque dès mon arrivée pour une soirée dans une petite maison de campagne à quelques kilomètres de la ville. Soirée colombienne où les gens passent leur nuit à danser la salsa en picolant du rhum et des bières. Assez intéressant, sauf qu’une fois de plus, avec mon balai dans le c.., je ne brille pas de mille feux ! Mais ça y est, cette fois je me décide à prendre des cours à ma prochaine escale dans une grande ville.

Et le lendemain soir on se retrouve dans un bar du centre de Medellin, et devinez quoi : tout le monde danse la salsa affreusement bien, ce qui me conforte dans mes idées !

J’en aurais bien profité pour prendre des cours , mais Daniel m’attend, je reviendrai !

La collocation à Medellin, autour d'un plat de pates carbo préparées par mes bons soins!